Платье для короля.

(Небольшая заметка по истории военного мундира - в качестве перерыва между набросками к биографии герцога де Вандома).

"Жюстокор" (фр. "justaucorps" — "точно по корпусу") - широко известный термин, относящийся к типу мужского кафтана (верхней одежды), ставшего с середины XVII века обязательной частью придворного и военного костюма сначала во Франции, а затем - и во всей Европе.
Распространенное выражение "Франция - законодательница моды" вполне применимо и к этому историческому случаю - зарождению военной униформы в современном смысле этого слова.

Эволюция мундира во французской армии на примере офицеров гвардии.
Иллюстрация Эжена Лельевра.

ЦИТАТА.

"Во время своего пребывания в Нидерландах при армии (1654-59 гг.) король привык носить сверх своего обыкновенного платья просторный короткорукавный кафтан, на манер солдатского (souquenille), надевая его в рукава и спереди застегивая. Этот кафтан несколько суженый, но все-таки без талии, сделался с 1664 г. модной светской одеждой под названием "justaucorps". По бортам и швам его обшивали богатыми каймами, спереди делали карманы, а на плечах украшали пучками лент. Носили его застегнутым на груди и подпоясанным широким шарфом, длинные концы которого, обшитые бахромой, завязывали пышным бантом.

В 70-х годах покрой "justaucorps" значительно изменился: рукава стали длиннее, заворачиваясь к локтю широкими отворотами, обыкновенно отличными от самого кафтана по цвету и материи; стан сузился настолько, что теперь уже плотно прилегал к спине, слегка выгибаясь на талии, между тем как полы оттопыривались книзу воронкообразно, и весь кафтан принял характер картонности, которую еще более усиливала доведенная до излишества отделка шитьем, галуном и т.п. Банты на плечах исчезли. В 90-х годах "justaucorps" снова утратил несколько своей негибкости, сохранив однакож прежний покрой и оставаясь таким до 1700 года.

Вместе с кафтаном изменились и все остальные части костюма: короткая курточка (поверх которой надевали "justaucorps") превратилась в длинный по колено камзол с длинными же, книзу расширенными, рукавами, и с рядом пуговиц по борту. Поколенные шаровары заменились узкими такой же длины панталонами, завязывавшимися ниже колена широкою лентою, и уже без всякой отделки бантами и кружевами. Кружевные отвороты у чулок тоже были откинуты, и верхний край чулка, который прежде скрывался под шароварами, теперь натягивали сверх панталон; такая манера носить чулки называлась "a canon a la royale". Башмаки, по-прежнему на высоких красных каблуках, стали носить с высокими клюшами, но без всяких бантов. Сапоги, употреблявшиеся единственно для верховой езды, делались теперь высокие, с широким раструбом заходившим за колено, и обыкновенно черные.

У шляпы тулья стала еще ниже, а поля шире. Сначала поля слегка загибали кверху вокруг всей шляпы, потом только с боков, но выше, а с 1675 г. с боков и спереди, обшивая при этом края их снаружи бордюром, а с внутренней стороны подкладывая проволоку.

Широкая перевязь через плечо для шпаги сделалась, вместе с широким шарфом, принадлежностью исключительно военного костюма. Невоенные носили шпагу на поясной портупее, которая до 1690 г. надевалась сверх кафтана, а потом под ним, причем и шпага отодвигалась все более назад, и принимала все более горизонтальное положение".

Герман Вейс, "История культуры народов мира", раздел "Одежда. Франция, мужской костюм 1650-1700 гг."

Битва при Дюнах, 1658 г. Художник Морис Лелуар.

"Souquenille" ("длинная блуза") - и есть тот самый тип верхней одежды, которое потом через несколько лет превратилось в т.н. "прежюстокор". Кафтаны такого типа, с большими отворотами на рукавах, носились со второй половины 1640-х годов, а в следующее десятилетие прочно входят в солдатский гардероб. Документы эпохи говорят о заготовке обмундирования для армии, где в списке элементов одежды на 1647 год, помимо чулок и обуви, шляп и штанов упоминается также "d'un pourpoint longen forme de justaucorps", что примерно можно перевести как "длинный приталенный стеганый камзол". Этот тип солдатской одежды оказался настолько удобным и практичным, что французские офицеры так же его переняли, иногда украшая его галуном.
Таким образом, в Деволюционную войну 1667-68 гг. французские солдаты вступили практически в той же униформе, что носили за десять лет до этого во время предыдущей войны с Испанией - при осадах Валансьенна и Арраса и в битве при Дюнкерке.

Офицер и солдат полка Кариньян-Сальер в 1665-69 гг.

ЦИТАТА.


"Еще в начале XVII века государство обеспечивало солдата только оружием, амуницией и деньгами. В остальном войска, находившиеся па службе короля, либо должны были полагаться сами на себя, либо король просил дотаций у различных городов, которые должны были раскошелиться на снаряжение солдат. В 1647 году интендантам провинций были разосланы образцы одежды, которые должны были послужить моделью для изготовления обмундирования, по мере необходимости.
На первых порах одинаковая одежда для войск вводилась, исключительно чтобы отличать своих от чужих. Прежде узнать, к какой армии принадлежит солдат, можно было лишь по отдельным деталям: цвету шарфа, повязанного на поясе, цвету перьев на шляпе и т. п.
Введение однообразной одежды для армии было прежде вопросом централизации. Уж коль скоро Людовиком XIV было заявлено: «Государство это Я!», этому утверждению необходимо было следовать во всем. И поскольку армия полностью поступила в распоряжение короля, это должно было быть подчеркнуто и внешне.
Был у этого вопроса и экономический аспект. Крупные заказы на сукно и изготовление предметов обмундирования позволяли оказывать определенное давление на поставщиков и владельцев мануфактур, теперь отпускавших свою продукцию по минимальным ценам.
В 60-х годах XVII века однообразную одежду стали носить только в некоторых ротах, затем в полках. Королю оставалось сделать совсем немного: организовать этот стихийный процесс. Что и было с успехом исполнено его министрами. Так, с начала 70-х годов начинается история «государственного регулирования» в области обмундирования королевской армии. А фактически с этого момента начинается история униформы в современном значении этого слова.
Франция и в те времена была законодательницей европейской моды. Так что примерно с конца XVII века практически во всех европейских армиях одежда солдат становится единообразной.

Виллинг, Верне "Униформа французской армии 1660-1845 гг."

Чины морской охраны Франции ("Gardes de la marine"), конец XVII века.
Художник Мишель Петар.

Во второй половине XVII века жюстокор стал результатом влияния военной службы на гражданскую моду - вытеснив популярную куртку-брасьер с юбками и пышными рубашками "времен юности Короля-Солнца". Поскольку жюстокор шили из плотных тканей, а согласно королевскому указу одежду из парчи, отделанной золотом, имели право носить только сам король и члены его семьи - появляться при дворе в дорогом жюстокоре можно было лишь с высочайшего разрешения. Людовик XIV давал его по выбору, сделав из права носить жюстокор своеобразную привилегию, поэтому эта одежда получила название: "жюстокор по привилегии". Его цвет (синий), подкладка (красная) и отделка (вышивка золотом или серебром) изначально были строго регламентированы, а появляться в 60-х — начале 70-х годов при дворе в жюстокоре имели право только пятьдесят человек. И тем не менее, эта тенденция впоследствии лишь развивалась.

Молодой Людовик XIV в стандартном для начала 1660-х годов платье:брасьере, юбке и рейнгравах. До любви к жюстокору осталось совсем немного...

Под жюстокором носили короткую "весту" - куртку с узкими длинными рукавами (которые, в определенный период даже выглядывали из-под обшлагов жюстокора - как, например, видно на изображении чинов морской охраны). Позже, по мере того как жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц (изначально они располагались по всей длине), веста стала удлиняться и к 80-м годам практически сравнялась по длине с жюстокором, переродившись из куртки в жилет -  "камзол" (при этом рукава у весты исчезли). На шею повязывался кружевной воротник — галстук, обычно белый, а на жюстокор выпускалось жабо сорочки. Рукава жюстокора постепенно становились всё длиннее: сначала ниже локтя - так, что оставались видны рукава рубашки, затем - до кисти. До 70-х годов жюстокор носили с рейнгравами (широкими штанами с оборками), затем рейнгравы заменились кюлотами - штанами длиной до колена (или немного ниже). Они имели сбоку разрезы и застегивались на пуговицы, иногда кюлоты были с карманами; шились из разного материала: бархата, шерсти, шелка, и обычно были одного цвета с жюстокором. Чулки (шелковые или шерстяные) носили в основном светлых тонов. В 1670-е годы у жюстокора появились разрезы на полах: задний был предназначен для верховой езды, а боковой - для продевания в него шпаги (последнюю в это время носили уже не поверх кафтана, а под ним, причем штатские - на поясной портупее, а военные - на перевязи через плечо.). Наконец, находившиеся в 1660-х годах очень низко карманы стали постепенно подниматься до уровня середины бедра.